Ce matin-là, nous
arpentons le fort de Saint Georges dont le musée peut assez vite
s'oublier (l'intérêt étant de traverser les salles comme on tourne
les pages d'un imagier en anglais) ; par exemple, la galerie des
uniformes miteux et romantiques ravive les mots pantaloon et
trousers. C'est le musée de ce qui n'est plus :
maquettes retraçant les diverses étapes de la construction du fort,
en queue de paon, depuis la fin du XVIIe siècle jusqu'aux
panoramiques recomposés à partir de clichés de la fin du XIXe. Au
dernier étage la toile du premier drapeau de l'Indépendance du 15
août 1947, est si fusée qu'elle est devenue une dentelle dont la
trame et le fil forment des vaguelettes sous la vitrine presque aussi
grande que la pièce. Se rappeller de l'emblème aux trois têtes de
lions et de la roue du rouet. Raconter à Ranjan l'histoire de
Gandhi.
Nous laissons les
évocations colonialistes puis patriotiques pour rejoindre l'église
anglicane Sainte Marie présentée comme la plus ancienne construite
hors de l'Angleterre. Les fenêtres s'ouvrent en grand sur des
jardins de palmes qui remplacent la lumière colorée des vitraux
dans l'église aux briques blanchies. Chaque coin de muraille est
placardé d'ex-voto plus ou moins somptueux, élevant une sorte de
cimetière à la verticale aux chers et nobles Anglais disparus. Nous
foulons encore quelques dalles funéraires pour revenir vers la rue,
le bruit et le government museum :
Le
musée se décline en six espaces à visée encyclopédique. Mô et
moi y retrouvons l'ambiance de l'ancien musée parisien de La Porte
dorée, avec ses aquariums et ses reptiles au sous-sol, l'art des
« colonies » aux étages supérieurs, dont les salles des
armes et des monnaies nous ont toujours découragés, surtout avec
les jumeaux, puis Nina, encore si petits... Même si les enfants ne
sont plus tous des enfants, nous avons dû opérer le même type de
sélection.
Salle
1 : les danseuses de pierre et les éléphants coupés à
mi-corps. Rampes de métal chromé et tourniquets de bois. Autre
curiosité repérée par Mô, un corps dont la moitié masculine se
féminise du côté gauche par la dissymétrie de la poitrine, la
grâce de la posture, les variations de la coiffure, les lobes aux
pendants d'oreille.
Salle
plus centrale, éducative : un tyrannosaurus rex articulé et
doté de rugissements alarmants, se donne en spectacle et attire autour de nous tous les autres visiteurs, tous indiens. Les portables
filment.
Ma
salle préférée reconstitue, dans des niches de bois, les éléments
d'un temple dont la maquette permet de prendre la mesure de l'édifice
majestueux. L'histoire de Bouddha se développe dans la pierre en
épisodes germains de ceux de la vie de Jésus... Des têtes d'ange
flottant, un arbre de vie, un calice, une ascension céleste. A la
lecture du récit en anglais, je m'aperçois que les ruines
proviennent d'Amravati, dans l'Andhra Pradesh... citée homonyme de
la ville natale de Ranjan. J'aimerai caresser la lime stone aux
endroits lustrés par les doigts qui ont couru sur la pierre durant
des siècles...
La
plus belle salle expose le bronze ; c'est la seule possédant
une véritable muséographie (vitrines et spots sauvant les œuvres
de l'omniprésence de l'ombre et de la poussière). Ranjan s'amuse au
jeu des 7 erreurs en comparant toutes les shiva nara qui
foulent du pied un bébé : sur le dos / sur le ventre / maigre
/ obèse / nez pointu / physique grotesque / lilliputien. Tandis
que le dieu danseur foule l'enfant, celui-ci nargue ou encore
strangule un cobra ! Qui des Grecs ou des Indiens a inventé
Hercule ?
Que
cherche-t-on dans un musée ? L'étrangeté ou notre propre
culture, ses origines, son métissage par le temps et l'espace ?
Nous
boudons les bocaux où volent éternellement des grenouilles, nous
tournons le dos à la taxidermie affligeante qui met en scène
l'orang-outang velu tenant par la main son squelette.
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